Sümbültürün Tüm Tonları

2024 Yazar: | . Son düzenleme: 2024-01-10 03:16

Elena Stafieva, günümüz parfümerisinde bireyselliğin rolü hakkında Floransa'da her sonbaharda, niş parfümerinin ana sergilerinden biri olan Pitti Fragranze gerçekleşir. Herkes buraya geliyor: niş markalarla çalışan parfümciler, doğal ve sentetik kokular üreten parfüm şirketleri, distribütörler, parfüm eğitmenleri, parfümcüler ve parfüm eleştirmenleri. Burada, aslında, bu dünyanın gelecekteki yıldızları ortaya çıkıyor - yeni lüks konseptinde zanaatkar parfümeri, bağımsız parfümeri, parfümeri. Buraya art arda beşinci kez geldim ve Stazione Leopolda'nın duvarları arasında toplananların önemli bir bölümünü - eski istasyon, geçen yüzyılın binası, bu ufak harabenin içinde, isimleriyle hatırlıyorum., bu da onu sanatsal her şeyin sunumu için ideal bir yer haline getiriyor. Ve niş parfümerinin sanatsal bir ürün olduğu ve sadece bir zanaat ürünü olmadığı gerçeği daha açık ve daha önemli hale geliyor. Moda tasarımında olduğu gibi niş parfüm dünyasında da kendi mevsimlik trendleri oluşur - tıpkı modada olduğu gibi, herkes aniden fırfırlar veya saçaklar, sarı-yeşil veya Kiril işaretlerini hatırlar ve sonra herkes aniden koşar. nane, gül veya adaçayı için. Modada nasıl çalıştığı kabaca açık - herkesin başvurduğu trend ajansları var. Niş parfümeride mekanizmalar daha karmaşıktır - birçok markayla işbirliği yapan bağımsız parfümcüler ve büyük parfümeri şirketleri vardır. Parfüm şirketleri, doğal hammaddeleri çıkarmak ve yeni sentetik koku molekülleri oluşturmak için yeni yollar geliştiriyor - bunları kendileri kullanıyor ve parfümcülere sunuyorlar. Ancak bu bariz mekanizma bile, örneğin, yumrunun neden yılın ana kahramanı haline geldiğini, neden birden bu klasiğin bu kadar güçlü bir geri dönüşü olduğunu, ancak çiçeğin kitlesel algısı için en anlaşılır ve kolay olanı olmadığını tam olarak açıklamıyor. Aynı zamanda, büyük markalardan en küçük şirketlere kadar herkes yumrulu gösterdi. Ve büyük yumrulu patlama sadece Pitti Fragranze'de oldu. En iyi iki sergi Naomi Goodsir ve Altaia tarafından yapıldı ve ikisi tamamen farklı, tüberoz kavramının tam tersi. Aynı zamanda, her ikisi için de önemli bir referans, 1948'de Robert Piguet için Germaine Selye tarafından yapılan arketip tüberoz - Fracas idi. Altaia'nın yaratıcıları Marina Sersale ve Sebastian Alvarez Murena tarafından gösterilen Mavide Tuberose (parfümcü Natalie Lorson), tanıdığım en havalı çiftlerden biri olan Sebastian ve Marina gibi asil ve kusursuz bir yumrudur. Çiçekler (ve bu, yumrunun yanı sıra heliotrope ve frezya) burada bir ağacın üzerine serilir - sandal ağacı ve sedir ve bu, sümbülün bütünselliğini ve cinselliğini dengeler. Bu, garip bir şekilde kulağa hoş gelen, etrafındaki her şeyi doldurmayan ve baş dönmesine yol açmayan akıllı bir sümüksüdür. Isabelle Doyenne'in Naomi Goodsir için yaptığı Nuit de Bakelite, tüberozdan bekleyeceğiniz sarhoş edici etkinin aynısına sahip, ancak tamamen modernist bir şekilde yapılmış yumrudur. Naomi şöyle diyor: "Başlangıçta, Isabelle ve benim iki yolumuz vardı - gece ve gündüz, aydınlık ve karanlık, ama bizim bir kadın fikrimiz kesinlikle açıktı - bu bir femme fatale." Her şeyin temeli, eriştikleri, aynı zamanda büyüleyici ve "rahatsız edici" olan olağanüstü kalitede somut yumrulu yumruozdu ve sonunda kokuya - "Bakelite Night" adını veren, farklı bir plastik gölgeyle "rahatsız edici". Naomi bir tasarımcı, eksantrik aksesuarlar ve mücevherler yapıyor (ve onları, örneğin Paris Vogue'u çıkarıyor) ve 1940-1950'lerden kalma mücevherlerin ana malzemesi olan Bakelite ile çalışmayı seviyor. Naomi'nin dediği gibi, gece gündüz uykusuzluk, burada güçlü bitkiler, kakule ve pelin ile ifade edilen sınırda bir durumdur. Naomi'nin bir tasarımcı olması ve her şeyin kendi görsel konseptine sahip olması, kokularının olağanüstü etkisini artırıyor. Naomi, her yeni koku için özel bir enstalasyon yapıyor. Nuit de Bakelite için, Naomi tarafından seçilen özel bir sarı-yeşil gölgede soluk ışıklar, parlayan toplar ve sürünen asma benzeri silikon gövdeler kullanıldı - örneğin Thierry Mugler ile çalışan bir tekstil ve mücevher tasarımcısı olan Tsuri Geta tarafından yapılmıştır. ve Jean Paul Gaultier … Naomi bu hafta Moskova'ya gelecek ve Winzavod'daki Cosmotheca mağazasında Nuit de Bakelite'i sunacak. Genel olarak, güçlü bir vizyon - sadece kokular için değil, aynı zamanda genel marka konseptiyle ilgili - her yıl yüzlerce yeni gelenin ortaya çıktığı günümüz niş pazarında son derece önemli hale geliyor. Daha önce sadece kristalden şişeleri kesip Arap müşteriler için taşlarla süsledilerse ya da tam tersine, yenilikçiler için plastik kapaklı tipik şişeleri seçtiyse, şimdi güçlü bir kimliğe ihtiyaç var. Ulusal bir lezzet haline gelebilir. Buradaki en çarpıcı örneklerden ikisi, geçtiğimiz yıl Pitti'de Japon parfümeri, Japon kokuları (Japon mürekkebi gibi) ve stantta kimonolu Japon kızları ile karşımıza çıkan Japon markası Di Ser ve Türk markası Nishane. Mert Güzel ve Murat Katran'ın kendilerine has hammadde tarlaları (örneğin, harika bir Türk gülü), kendi parfümcüleri ve harem ve sultan klişesinin dışında, "Türklük" vizyonu dışında kendilerine ait, oldukça modern. Pitti'de üç Türk türüne adanmış ve Türkçe isimlerle adlandırılan üç yeni koku gösterdiler: Zenne (it-girl ve güzellik), Karagoz (hipster), Hakivat (estetik ve entelektüel). Pissara Umavidjani kendi kimliğiyle çalışmanın başka bir yolunu seçti. Pissara Taylandlı, parfümcü olma hayaliyle Paris'e geldi ve Dusita Paris markasını kurdu. Artık Pissara, parfüm ödüllü gerçek bir parfümcü, blog yazarlarının ve basının favorisi, her koku bekleniyor ve şiddetle tartışılıyor. Aynı zamanda, onu ilk kez 2016'da gördük - bir buçuk yılda olağanüstü bir kariyer. Burada, tabii ki, Pissara'nın Taylandlı, entelektüel ve zeki bir Taylandlı aileden olması, babası Montri Umavidjani'nin ünlü bir Taylandlı şair olması (ve kokuları için şiirlerinden epigrafları seçmesi) bir rol oynadı - egzotik görünüyordu. Yerli kültürü, aromalarının sağlamlığı ve gücünde açıkça duyulabilir, ancak klasik bir Fransız parfümeri geleneğine ihtiyacınız varsa, o zaman Dusita'ya gitmelisiniz. Floransa'da Pissara resmi prömiyer yapmadı, ancak arkadaşlarına iki yeni koku gösterdi - gül, manolya, yasemin, beyaz zambak ve ylang-ylang ile zengin çiçek-oryantal Fleur de Lalita ve kesinlikle lüks gurme cam Erawan. Açıkçası, kimlik her türden şey etrafında inşa edilebilir. Örneğin, ilk olarak Pitti'de ortaya çıkan iki marka - Italian Parco1923 ve Irish Waters + Wild'da olduğu gibi, yaşadığınız yerde. Parco1923, 1923'te bir milli parkın kurulduğu Abruzzo merkezli bir kozmetik markasıdır. Oradan Parco1923'ün kozmetiklerinde ve ev kokularında kullandığı bazı bitkiler geliyor. Ve şimdi ilk parfümlerini yapmaya karar verdiler ve ana modern parfüm yıldızlarından biri olan Luca Maffei'den sipariş ettiler. Sonuç, parlak yeşil bir koku, aynı zamanda basit ve orijinal. Joan Woods, İrlanda Atlantik'te yaşıyor, laboratuvarı evinin yanında ve evi kıyıda. Ve böylece organik kökenli bitki bazlı hammaddelerin etrafında inşa edilen tüm tekerlemeler ve tüm Waters + Wild kokuları (marka uygun sertifikaya sahiptir). Organikler özellikle İrlanda kırsalının, ormanlarının ve Atlantik kıyı şeridinin zemininde ikna edicidir ve Joan'ın aromaları düzgün bir şekilde düzenli, kullanımı kolay, canlı ve eğlencelidir. Ve önemli olan, "organik" - bitkisel ilaç müstahzarlarının olağan damgalarına sahip değiller (ve bu arada, kendi tüberozu, bal tütsüsü: Tuberose + Frankincense). Aslında, niş parfümeride - ve daha genel olarak yeni lüks dünyasında - bugünün gündemi şu şekilde adlandırılabilir: "Kendinizi bulun ve bireyselliğinizin ne olduğunu gösterin."Herhangi bir sıradanlıktan ne kadar uzaksa, o kadar modern ve ilginç, o kadar iyidir. Ve kristal ve yapay elmasların yerini alanın kişilik olduğu gerçeği çok sevindirici ve cesaret vericidir.